La poda de los arboles frutales tiene como objetivo facilitar y acelerar su fructificacion. Esta modifica las corrientes de savia y la disposición de las ramas. Para los arboles de pepitas, cortaremos principalmente en periodo de descanso vegetativo (en invierno, cuando los arboles no tiene hojas), se trata de una poda en seco. Para los arboles de huesos, preferiremos es una poda en verde a finales del verano para permitirle una mejor cicatrización.
En periodo de vegetación, la savia ascendente (bruta) favorece el desarrollo de las partes superiores de las ramas en detrimento de su base. La savia descendente (elaborada) esta cargada de azúcar. Esta se concentra sobretodo en las ramas orientadas hacia abajo.
Si el árbol frutal es demasiado vigoroso, tendrá tendencia a solo fabricar madera y por tanto no fructificara. Al contrario, si el árbol esta cubierto de frutas este terminara por morir de agotamiento, porque toda la savia elaborada servirá a alimentar las frutas en detrimento del árbol.
Si el árbol frutal es demasiado vigoroso, tendrá tendencia a solo fabricar madera y por tanto no fructificara. Al contrario, si el árbol esta cubierto de frutas este terminara por morir de agotamiento, porque toda la savia elaborada servirá a alimentar las frutas en detrimento del árbol.
Podar un árbol frutal, es por tanto la búsqueda del equilibrio entre el vigor y la productividad de forma que obtengamos una producción optima y perenne.
En los arboles de tallo (o pleno viento) el arraigo es fuerte y el ramaje debe extenderse para obtener frutos. La poda será por tanto moderada durante la juventud del árbol para permitirle desarrollarse correctamente.
Conténtese de tener una mejor vegetación de las partes exteriores en relación con el centro, menos expuesta a la luz.
Seleccione las ramas fuertes y difíciles para dar frutos. Pode por encima del brote orientado hacia el exterior. Estas ramas van entonces a dividirse y favorecer las más débiles.
Pode moderadamente los 2 o 3 primeros años para terminar la formación empezada en el vivero y luego pode cada 5 a 10 años para mantener el árbol.
La primera fructifican consecuente no se dará que hasta unos 5 a 10 años según las especies.
En las formas ajardinadas donde el arraigo es más débil, podaremos todos los años para debilitar los ojos y los órganos situados en la cara superior de las ramos.
Estos ramos son naturalmente favorables a la producción de madera, en provecho de los órganos situados en las caras inferiores o laterales (mejor alimentadas par la savia descendiente, la savia elaborada) que aseguran la fructificacion.
Pode, si posible, todos los años para continuar la formación empezada en el vivero, pero también obtener la fructificacion. La primera fructificacion se hará desde el segundo o tercer año.
En una palabra, busque siempre el equilibrio en las ramas pero también en el conjunto del árbol:
- Un árbol vigoroso no deberá podarse demasiado para sosegarle
- Un árbol que languidece o cubierto de frutas deberá podarse más severamente para relanzar la vegetación devolviéndolo su vigor.
- Un árbol vigoroso no deberá podarse demasiado para sosegarle
- Un árbol que languidece o cubierto de frutas deberá podarse más severamente para relanzar la vegetación devolviéndolo su vigor.
Formación de un vaso
Entre los arboles frutales conducidos en tallo, el manzano es una de las especies que se prestan mejor a la cultura bajo esta forma acampanada y hueca.
La forma de vaso no se comercializa a menudo por los viveros. Con unos cortes de podador y un poco de paciencia, obtendrá en 3 o 4 años esta forma ideal para los jardines pequeños. La formación del vaso necesita la preparación de una armadura sobre la cual ataremos las ramas principales o brazos Esta infraestructura de sujeción puede ser temporal y reducirse a simples cercos de madera flexible (avellano) o permanente con una instalación de hierro. Estos cercos se espacian unos 50 cm aproximadamente y son sostenidos por piquetes o una armadura plantada en la tierra.
Año 1
El año de la plantación, pode el retoño (árbol de un año sin ramas) a 30 cm de altura, por encima de tres o cuatros ojos para que se provoque la ramificación. A medida que los brotes salgan, átelos inclinando oblicuamente y después a la horizontal sobre la armadura para guiarlos.
Año 2
El año siguiente guarde dos ojos sobre cada rama para obtener las seis u ocho ramas principales o brazos que serán levantadas y explotadas para la fructificacion. Átelas a medida que crezcan sobre los cercos.
Si la variedad o o el portador del injerto son vigorosos, podemos desdoblar las ramas para obtener los vasos de gran desarrollo de doce a dieciséis ramas.
Año 3
Los años siguientes, los brazos obtenidos deben ser del mismo vigor. Levantelos simultáneamente podando por encima del ojo de cara (el brote que les mira) y sobre todo, todos a la misma altura.
No aumente su altura de más de veinte centímetros cada una para favorecer la aparición de ramificaciones laterales que llevarán la fructificacion.
Formación de un cordón simple de manzano
Tradicionalmente el manzano para los jardines pequeños se cultiva de esta forma simple ajardinada, poco voluminoso y fácil de realizar. Puede ganar tiempo comprando un árbol ya formado en su vivero. Puede también, mas simplemente empezar su forma a partir de un retoño (árbol de un año sin ramas), a condición de que este esté injertado sobre un portainjertos enanizante (que da raíces débiles).
Para una buena formación, coloque las armaduras de sujeción. Se trata simplemente de un cable de hierro tendido entre dos piquetes a una altura de 40 a 80 cm.
Tutorado
Durante la plantación ate el retoño curvàndolo con precaución en un arco de aproximadamente 10 cm de radio sobre el cable de hierro. Suprima todos los brotes de la parte vertical. Pode la parte horizontal atada al cable de hierro en un ojo inferior (ojo que mira al suelo) a 20 o 40 cm de longitud según el vigor del sujeto. Las ramificaciones (podadas así para que la savia se concentre) que tienen frutas provendrán de los ojos laterales. Los ojos inferiores y los ojos superiores deben por tanto suprimirse para favorecer el nacimiento de las frutas. Hágalas saltar simplemente con la uña.
Los años siguientes la extensión el cordón se debe de hacer entre 20 a 30 cm al año (según el vigor) de manera a obtener de tres a cinco ramificaciones que darán frutas. Pode siempre la prolongación en un ojo interior.
Es interesante plantar varios arboles en una misma linea. La estética será en primer lugar agradable, y podrá así multiplicar las variedades y las cosechas. La separación varia de 2 a 4 metros según el vigor de la variedad. Podremos por ejemplo plantar al borde de una huerta.
El cordón puede ser también doble con un brazo a la izquierda y otro a la derecha sobre el cable de acero. Para hacerlo, pode el retoño unos 5cm por debajo del cable guardando los dos ojos superiores.
Los ramos que vienen de estos ojos se atarán de un lado y del otro del cable.
Formación de un espaldar en doble U
Esta forma de espaldar es sin duda la mejor forma de trabajar para el jardín de un aficionado. Sus cuidados y el crecimiento de las frutas son facilitados. Estos se obtienen por un equilibrio perfecto formado por dos bifurcaciones sucesivas.
Es verdad que es más cómodo procurarse una forma que ha sido hecha por el vivero, pero unos cortes con su podadora, un poco de paciencia le permiten crear esta forma rápidamente (3 a 4 años).
Para obtener una buena formación, ponga una armadura de sujeción. Tense horizontalmente dos o tres cables de acero espaciados aproximadamente de 50 cm de entre dos piquetes.
Ponga después sobre este soporte cuatro listones separados aproximadamente de 30cm.
Ponga dos barras horizontales, una sobre el primer cable a unos 20 o 30cm del suelo y otro 10 cm por encima.
Finalmente una estos dos listones por un trozo de madera en los dos ángulos rectángulos exteriores.
Obtendrá así la forma de su futuro espaldar.
Año de plantation
El año de la plantación, pode el retoño (árbol de un año sin ramas) a aproximadamente 20cm de altura de forma que conserve los dos ojos opuestos (a la derecha y a la izquierda).
A medida que los brotes salgan, átelos acodandolos sobre la armadura para guiarlos y formar la primera U, horizontalmente sobre el listón de abajo y, verticalmente sobre los dos trozos de madera que separan los dos rectángulos exteriores.
Según el vigor de la variedad, esta operación le lleva a veces 2 años.
Tutorado
El año siguiente conserve las dos ramas laterales sobre cada prolongación (osea cuatro ramas) y efectúe la misma operación de tutorado, acodandolas a una decena de centímetros de su pie (de su nacimiento).
Las cuatro ramas obtenidas de esta forma son generalmente de un vigor idéntico ya que están todas implantadas al mismo nivel.
espaldar en doble U
Los años siguientes, levante simultáneamente estas cuatro ramas podando por encima de un ojo de cara (brote que les mira) y todas a la misma altura.
Esta poda debe hacerse a un longitud de aproximadamente 20 cm cada una para favorecer la aparición de ramificaciones laterales que darán la fructificacion.
Los setos son solo bonitos y nítidos que cuando están regularmente podados. Mal conservados, los setos tienen tendencia a se ensanchar y a se desguarnecer del interior.
Haremos la distinción entre un seto adulto y un seto en formación. Para un seto adulto, actuaremos por podas de mantenimiento. Para un seto en formación, se trata de podas de formación destinadas a acompañar los vegetales hasta la altura adulta favoreciendo el desarrollo de las ramas laterales y evitando la desguarnicion de la base, y esto desde el primer año.
Para los setos libres únicamente la podadora está autorizada en estas formas irregulares. Suprima la madera muerta al interior evitando hacer agujeros. Antes de cada golpe de podadora, evalúe bien lo que va a suprimir.
Para los setos regulares no pode a ciegas, utilice una cuerda o hilo de hierro ( más resistente a los golpes de cizalla ) sobre unas estacas pinchadas en la tierra. La linea formada debe ser perfectamente horizontal ( ayúdese de un nivelador ). Corte después haciendo deslizarse la cizalla a lo largo del hilo de hierro.
Pode regularmente las plantas jóvenes para que se ramifiquen
Poda de formación de setos regulares:
El año de la plantación y los primeros años iguale toscamente las caras del seto. La base debe ser ligeramente más ancha que la cumbre para que todas las ramas puedan aprovechar el sol. Para los frondosos, suprima entre un 30 y 40% del brote del año y esto hasta llegar a la altura deseada. No podaremos la copa de las coníferas hasta que hayan llegado a la altura deseada. Mientras tanto, nos contentaremos con cortar las ramas laterales.
En unos años, su seto habrá llegado a su talla definitiva, no le quedará nada mas que efectuar podas de mantenimiento anuales para mantenerla bonita.
El año de la plantación y los primeros años iguale toscamente las caras del seto. La base debe ser ligeramente más ancha que la cumbre para que todas las ramas puedan aprovechar el sol. Para los frondosos, suprima entre un 30 y 40% del brote del año y esto hasta llegar a la altura deseada. No podaremos la copa de las coníferas hasta que hayan llegado a la altura deseada. Mientras tanto, nos contentaremos con cortar las ramas laterales.
En unos años, su seto habrá llegado a su talla definitiva, no le quedará nada mas que efectuar podas de mantenimiento anuales para mantenerla bonita.
Periodos de poda de los setos:
La época de poda de los setos floridos es la misma que la de los arbustos de flores solitarias, es decir, después de la floración.
La época de poda de los setos regulares o de setos pantalla, depende del vegetal que compone estos setos.
Para los frondosos, pode en primavera ( abril ) y después a finales de septiembre.
Para las coníferas, pode en junio para aprovechar la frescura de los brotes primaverales. No pode después de septiembre porque los cortes cicatrizarán mal.
La época de poda de los setos floridos es la misma que la de los arbustos de flores solitarias, es decir, después de la floración.
La época de poda de los setos regulares o de setos pantalla, depende del vegetal que compone estos setos.
Para los frondosos, pode en primavera ( abril ) y después a finales de septiembre.
Para las coníferas, pode en junio para aprovechar la frescura de los brotes primaverales. No pode después de septiembre porque los cortes cicatrizarán mal.
Atención a la velocidad de la cizalla a motor que ocasiona a veces, sobre todo para un novato, cortes poco afortunados difíciles de recuperar. Tómese todo su tiempo, tenga paciencia, sino utilice una cizalla manual que ofrece la ventaja de cortar prácticamente rama a rama.
La poda de arbustos consiste en suprimir ciertas partes con el objetivo de favorecer su vegetación y su floración.
Aunque la poda de formación ha sido generalmente empezada por el vivero, es bueno continuar al menos los 2 o 3 primeros años que siguen a la plantación, en función de la especie, la velocidad de crecimiento y la forma buscada.
Aunque la poda de formación ha sido generalmente empezada por el vivero, es bueno continuar al menos los 2 o 3 primeros años que siguen a la plantación, en función de la especie, la velocidad de crecimiento y la forma buscada.
Poda de formación
El primer año después de la plantación, entre noviembre y marzo, pode las ramas la mitad aproximadamente para provocar la ramificación.
El segundo año de febrero a marzo, re equilibre la forma del arbusto si es necesario. Pode las ramas muy vigorosas mas cortas que las ramas débiles. Reduzca el conjunto del ramaje al menos un tercio, suprima las ramitas muy enclenques al pie del arbusto.
El tercer año se el arbusto presenta una asimétrica o está aun débil renueve la operación.
El segundo año de febrero a marzo, re equilibre la forma del arbusto si es necesario. Pode las ramas muy vigorosas mas cortas que las ramas débiles. Reduzca el conjunto del ramaje al menos un tercio, suprima las ramitas muy enclenques al pie del arbusto.
El tercer año se el arbusto presenta una asimétrica o está aun débil renueve la operación.
Poda de mantenimiento
Los años siguientes, preserve la forma natural del arbusto. Suprima las ramas muertas, elimine después las ramas en doble ( esas que se cruzan y se encuentran en competencia con otras teniendo la misma dirección ).
Abelia non Poda
Abelia Poda
Para obtener una buena floración, los arbustos de flores necesitarán una poda anual, al menos para des hacerlas de las flores marchitas. Si la floración es primaveral, espere el final de la floración para podar, de lo contrario eliminará las futuras flores. Si la floración es estival, pode a finales del invierno y siempre antes de que la vegetación empiece.
Atención no obstante porque ciertos arbustos toleran muy mal la poda. Se trata entre otras de la azalea, la camelia, el naranjo de Mejico, la jara, el rododendro...
La lavanda florece de julio a septiembre, forma una mata que puede llegar a una altura de 50 a 80cm aproximadamente.
En la plantación,
pode las ramas aproximadamente a la mitad para favorecer la formación de la mata. Después de la floración, pode con la podadora o con la cizalla los tallos que hayan florecido. Respete la forma de su lavanda.
pode las ramas aproximadamente a la mitad para favorecer la formación de la mata. Después de la floración, pode con la podadora o con la cizalla los tallos que hayan florecido. Respete la forma de su lavanda.
Los años siguientes,
en marzo o abril, recorte los brotes del año anterior algunos centímetros. No corte jamás más allá de los ramos del año. La lavanda no debe agrandarse demasiado rápido, si no se va a desguarnecer en la base. Después de la floración, a finales del verano, pode los pies de la lavanda. Aproveche para recuperar las flores más perfumadas. Secuelas y perfume de esta forma sus armarios de ropa blanca!
en marzo o abril, recorte los brotes del año anterior algunos centímetros. No corte jamás más allá de los ramos del año. La lavanda no debe agrandarse demasiado rápido, si no se va a desguarnecer en la base. Después de la floración, a finales del verano, pode los pies de la lavanda. Aproveche para recuperar las flores más perfumadas. Secuelas y perfume de esta forma sus armarios de ropa blanca!
Atención, no pode hasta la madera « seca » en el centro de la mata porque la lavanda traspasa bien ( la formación de nuevos brotes en la madera vieja es aleatoria). Para reformar un viejo pie de lavanda abandonado que ha subido muy alto, hay que podar en dos ojos bien visibles o en ramificaciones jóvenes. Una poda severa sin discernimiento está a menudo está a menudo condenado al fracaso. Es más fácil y más rápido de empezar desde cero con un nuevo pié.
UN POSIBLE CONTROL BIOLÓGICO:
Biología
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Voracidad
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Envases
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Instrucciones de uso
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Para el control de: Cochinilla algodonosa
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La temporada de producción va de la semana 48 hasta la 18. La exportación se realiza principalmente vía transporte marítimo, aunque el transporte aéreo también es una opción a comienzos de temporada.
Arbequina
Variedad de muy rápida entrada en producción
Variedad muy precoz, de fruto pequeño y productividad elevada.
Su rendimiento graso es bueno y de excelente calidad su aceite, aunque de baja estabilidad.
El árbol es de vigor bajo, aconsejable para plantaciones intensivas.
Es sensible a la tuberculosis (Pseudomonas savastanoi), y tolerante a repilo y verticillium dahliae. Resistente al frío.
Gordal
Arbol vigoroso de producción media y vecera. Maduración tardía y su cosecha depende de levadas necesidades de frio.
Variedad de difícil enraizamiento por lo que su propagación se realiza mendiante injerto sobre Lechin entre otras especies. Vaiedad sensible a cohinilla y negrilla.
Se utiliza para aderezo en verde siendo muy apreciada por el tamaño de sus frutos. Se cultiva en varias zonas siempre con la denominación Gordal haciendo referencia a su locación.
Hojiblanca
Variedad de recolección tardía, muy productiva y vecera. Bajo rendimiento graso. Se adapta bien a los terrenos calizos y sus frutos son resistente al frío. Muy sensible al repilo y a tuberculosis.
Variedad apreciada por su doble aptitud, tanto para el aderezo como productora de aceite.
Manzanilla
Sus frutos se utilizan principalmente como aceituna de mesa.
Variedad muy precoz, de fruto grande y redondo, y color verde pálido.
Sus producciones se consideran buenas.
Su rendimiento graso es medio y calidad de su aceite aceptable.
El árbol es de vigor bajo, aconsejable para plantaciones intensivas.
Es muy sensible a tuberculosis (Pseudomonas savastanoi) y verticillium dahliae, y manifiesta sensibilidad a repilo. También susceptible al frío.
Picual
Variedad precoz, de frutos negros y elevada productividad.
Su rendimiento graso es elevado y l calidad de su aceite aceptable.
El árbol es de vigor alto.
Es tolerante a tuberculosis (Pseudomonas savastanoi) y muy sensible a repilo y verticillium dahliae.
Infusión de agrimonia
Composición
Agrimoniae eupatoria, hojas.
Modo de Empleo
Las infusiones se preparan con una cuchara de postre en una taza a la que se le añade agua en ebullición. se deja reposar durante 10 minutos y se cuela. Se puede endulzar con azucar, miel o un edulcorante artificial. Se recomienda utilizar cada 8 horas.
Indicaciones
La agrimonia es una planta que no sobrepasa el metro de altura siendo utilizada en fitoterapia la sumidad florida por su riqueza en taninos que le confiere propiedades astringentes. La Comisión Europea recoge entre sus indicaciones la de antiinflamatorio de las mucosas bucofaríngeas utilizándose en forma de gargarismos.
pedidos y consultas: infosemillas@gmail.com
Resulta eficaz contra la diarrea y alivia la irritación de
garganta y la conjuntivitis
Desde finales de primavera y durante el verano es fácil encontrar en los linderos de bosques y en los prados de casi toda Europa esta esbelta planta, la agrimonia (Agrimonia eupatoria). Recibe su nombre de argemone, que es la voz con la que los griegos antiguos designaban a las hierbas que podían sanar los ojos, mientras que «eupatorio» alude al rey Eupator, de quien se decía que poseía grandes conocimientos en medicina herbaria.
La agrimonia es una planta de hasta un metro de alto, recubierta de pilosidad patente, con las hojas partidas en segmentos dentados y flores amarillas, reunidas en espigas finas. Con fines medicinales se cosechan las flores y las hojas. Como otras plantas de su familia, las rosáceas, destaca por la abundancia de taninos que contiene, lo que explica su cualidad de planta astringente. Contiene también un aceite esencial, ácidos ursólico y ascórbico, y alcaloides
Su principal uso es como remedio natural para mediar en diarreas, producidas por un cambio de aguas, una intoxicación alimentaria o una infección bacteriana, pero también para aliviar los trastornos hepatobiliares como la ictericia y la inflamación hepática. Una excelente fórmula antidiarreica es la que combina agrimonia con otras dos plantas muy idóneas para este fin: la salicaria y el rosal silvestre (los frutos o escaramujos). Se disponen cuatro cucharadas de la mezcla a partes iguales por un litro de agua, se deja hervir unos dos minutos, se mantiene en reposo otros diez y se cuela. Se trata de beber la infusión cada dos o tres horas hasta que se vea que la diarrea ha remitido.
Alivio para las alergias
Como planta antiinflamatoria y astringente, se ha demostrado muy útil para rebajar la inflamación de las mucosas respiratorias en dolencias tan frecuentes como la amigdalitis, la faringitis y la laringitis. Para aliviar la irritación de garganta puede probarse un enjuague elaborado a base de agrimonia, hojas de nogal y menta. Se aplica en gargarismos hasta cinco veces al día, añadiéndole si se desea una pizca de bicarbonato sódico.
También es efectiva en caso de alergia primaveral con rinitis y conjuntivitis, en procesos gripales y asma bronquial. Por vía externa se aplica para tratar los ojos irritados, la inflamación del contorno de los ojos y los párpados, sobre dermatitis, heridas leves, llagas bucales y úlceras de la piel.
Remedio para mejorar la afonía y recuperar la voz
Se recomienda como una buena ayuda natural para cantantes, oradores o profesores afectados de pérdida de voz. Los expertos proponen una fórmula que combina la agrimonia con erísimo –conocido también como hierba de los cantores–, llantén y malvavisco, a partes iguales. Cuatro cucharadas de la mezcla por litro de agua. Se hierve durante unos cinco minutos y se deja que repose otros diez. Se cuela y se bebe la infusión durante el día, recalentada si se han enfriado.
Contraindicación. Se han descrito reacciones adversas en forma de irritación de la piel por contacto con la planta fresca tras haber existido una exposición al sol, sobre todo si la piel estaba húmeda.
Presentación: Planta seca para infusión, en tintura, extracto líquido y extracto nebulizado. También se encuentra la decocción para aplicar por vía tópica en lavados, colirios, colutorios, para empapar compresas o bien en inhalaciones.
Artículo tomado de:
Jordi Cebrián
Asesora: J Mª Teixé, herborista de «El Manantial de Salud»
Desde finales de primavera y durante el verano es fácil encontrar en los linderos de bosques y en los prados de casi toda Europa esta esbelta planta, la agrimonia (Agrimonia eupatoria). Recibe su nombre de argemone, que es la voz con la que los griegos antiguos designaban a las hierbas que podían sanar los ojos, mientras que «eupatorio» alude al rey Eupator, de quien se decía que poseía grandes conocimientos en medicina herbaria.
La agrimonia es una planta de hasta un metro de alto, recubierta de pilosidad patente, con las hojas partidas en segmentos dentados y flores amarillas, reunidas en espigas finas. Con fines medicinales se cosechan las flores y las hojas. Como otras plantas de su familia, las rosáceas, destaca por la abundancia de taninos que contiene, lo que explica su cualidad de planta astringente. Contiene también un aceite esencial, ácidos ursólico y ascórbico, y alcaloides
Su principal uso es como remedio natural para mediar en diarreas, producidas por un cambio de aguas, una intoxicación alimentaria o una infección bacteriana, pero también para aliviar los trastornos hepatobiliares como la ictericia y la inflamación hepática. Una excelente fórmula antidiarreica es la que combina agrimonia con otras dos plantas muy idóneas para este fin: la salicaria y el rosal silvestre (los frutos o escaramujos). Se disponen cuatro cucharadas de la mezcla a partes iguales por un litro de agua, se deja hervir unos dos minutos, se mantiene en reposo otros diez y se cuela. Se trata de beber la infusión cada dos o tres horas hasta que se vea que la diarrea ha remitido.
Alivio para las alergias
Como planta antiinflamatoria y astringente, se ha demostrado muy útil para rebajar la inflamación de las mucosas respiratorias en dolencias tan frecuentes como la amigdalitis, la faringitis y la laringitis. Para aliviar la irritación de garganta puede probarse un enjuague elaborado a base de agrimonia, hojas de nogal y menta. Se aplica en gargarismos hasta cinco veces al día, añadiéndole si se desea una pizca de bicarbonato sódico.
También es efectiva en caso de alergia primaveral con rinitis y conjuntivitis, en procesos gripales y asma bronquial. Por vía externa se aplica para tratar los ojos irritados, la inflamación del contorno de los ojos y los párpados, sobre dermatitis, heridas leves, llagas bucales y úlceras de la piel.
Remedio para mejorar la afonía y recuperar la voz
Se recomienda como una buena ayuda natural para cantantes, oradores o profesores afectados de pérdida de voz. Los expertos proponen una fórmula que combina la agrimonia con erísimo –conocido también como hierba de los cantores–, llantén y malvavisco, a partes iguales. Cuatro cucharadas de la mezcla por litro de agua. Se hierve durante unos cinco minutos y se deja que repose otros diez. Se cuela y se bebe la infusión durante el día, recalentada si se han enfriado.
Contraindicación. Se han descrito reacciones adversas en forma de irritación de la piel por contacto con la planta fresca tras haber existido una exposición al sol, sobre todo si la piel estaba húmeda.
Presentación: Planta seca para infusión, en tintura, extracto líquido y extracto nebulizado. También se encuentra la decocción para aplicar por vía tópica en lavados, colirios, colutorios, para empapar compresas o bien en inhalaciones.
Artículo tomado de:
Jordi Cebrián
Asesora: J Mª Teixé, herborista de «El Manantial de Salud»
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