Las cifras que dan los fabricantes son a menudo superiores, pero no se fíe: estas se calculan en base a un tejado plano que recibe todas las lluvias, lo que no se da en la practica. A pesar de todo, la recuperación del agua de lluvia siempre vale la pena.

Encontrará en el comercio sistemas a conectar a un canalón, mas concreta mente a lo que llamamos el conducto de bajada. Los modelos sofisticados poseen un filtro que retira las hojas muertas, dejando pasar únicamente el agua limpia. Si recupera el agua directamente a la salida del tubo, recolectara el agua con impurezas, que podrían manchar su reserva de agua. El riesgo no es solo el encontrarse con un agua turbia si no más bien atascar su regadera o cualquier aparato de riego que utilice! Sepa por otro lado, que puede regar con un agua que no es cristalina. Incluso un agua « oxidada » puede servir para plantaciones robustas (coníferas, bambús...). Pero no es lo ideal !

La dificultad consiste en recolectar el agua en el momento en que las necesidades de su jardín son reducidas, del otoño hasta la primavera, para restituirla a los cultivos el resto del tiempo, cuando la lluvia escasea. Para ello, hay que proveer una cuba lo suficientemente voluminosa para « hacer el puente » entre dos episodios de lluvia.

En las regiones en las que los veranos son secos, considere una cisterna de gran capacidad (hasta 10m3, incluso más). Este tipo de cuba debe enterrarse mediante un excavación que se hará con una excavadora. Se trata de una verdadera inversión, que se amortiza en varios años.

En las regiones « bien regadas », unas cisternas de pequeña capacidad (1m3) bastarán para esperar las siguientes lluvias. Utilice una cisterna reservada a la recuperación de agua de lluvia y resista la tentación de reutilizar un tonel que haya contenido substancias peligrosas. Es potencialmente peligroso y nocivo para usted y para el medio ambiente.

Por otro lado, mire bien que la cisterna instalada le tenga la posibilidad de conocer la cantidad de agua que contiene sin tener que adivinarla: un indicador de nivel de agua es una opción interesante.

Si se piensa a menudo en la capacidad de almacenaje de agua de lluvia de la cisterna, no se piensa en la forma en la que el agua será disponible. Una vez el agua en la cuba, hay que extraerla para regar los pies de las plantas. Sin una pompa o un sistema de presurizacion, se cansará en seguida de regar con una regadera, aun si tiene sus ventajas !

Por lo tanto una pompa es necesaria. Existen kits completos, que no solamente incluyen una pompa, si no que además sacan el agua con presión, como si viniera de un grifo. Podrá entonces utilizar este agua en sus sistemas de irrigacion (tubos, mangueras, etc) que necesitan un poco de presión para funcionar.

Lo ideal seria purgar cada año la cuba, antes del otoño. El agua de lluvia transporta siempre fragmentos (trozos de hojas, ramitas, insectos, etc), la formación de cieno en el fondo es inevitable. Es aun más cierto si hay arboles que están cerca, o si el tejado tiene musgo. En las regiones frías, las cubas que no están enterradas pueden helarse completamente durante un invierno riguroso: vacielas para evitar que se agrieten bajo el efecto de la helada.

La poda de los arboles frutales tiene como objetivo facilitar y acelerar su fructificacion. Esta modifica las corrientes de savia y la disposición de las ramas. Para los arboles de pepitas, cortaremos principalmente en periodo de descanso vegetativo (en invierno, cuando los arboles no tiene hojas), se trata de una poda en seco. Para los arboles de huesos, preferiremos es una poda en verde a finales del verano para permitirle una mejor cicatrización.

En periodo de vegetación, la savia ascendente (bruta) favorece el desarrollo de las partes superiores de las ramas en detrimento de su base. La savia descendente (elaborada) esta cargada de azúcar. Esta se concentra sobretodo en las ramas orientadas hacia abajo.
Si el árbol frutal es demasiado vigoroso, tendrá tendencia a solo fabricar madera y por tanto no fructificara. Al contrario, si el árbol esta cubierto de frutas este terminara por morir de agotamiento, porque toda la savia elaborada servirá a alimentar las frutas en detrimento del árbol.

En los arboles de tallo (o pleno viento) el arraigo es fuerte y el ramaje debe extenderse para obtener frutos. La poda será por tanto moderada durante la juventud del árbol para permitirle desarrollarse correctamente.

Conténtese de tener una mejor vegetación de las partes exteriores en relación con el centro, menos expuesta a la luz.

Seleccione las ramas fuertes y difíciles para dar frutos. Pode por encima del brote orientado hacia el exterior. Estas ramas van entonces a dividirse y favorecer las más débiles.

Pode moderadamente los 2 o 3 primeros años para terminar la formación empezada en el vivero y luego pode cada 5 a 10 años para mantener el árbol.

La primera fructifican consecuente no se dará que hasta unos 5 a 10 años según las especies.

En las formas ajardinadas donde el arraigo es más débil, podaremos todos los años para debilitar los ojos y los órganos situados en la cara superior de las ramos.

Estos ramos son naturalmente favorables a la producción de madera, en provecho de los órganos situados en las caras inferiores o laterales (mejor alimentadas par la savia descendiente, la savia elaborada) que aseguran la fructificacion.

Pode, si posible, todos los años para continuar la formación empezada en el vivero, pero también obtener la fructificacion. La primera fructificacion se hará desde el segundo o tercer año.

En una palabra, busque siempre el equilibrio en las ramas pero también en el conjunto del árbol:
- Un árbol vigoroso no deberá podarse demasiado para sosegarle
- Un árbol que languidece o cubierto de frutas deberá podarse más severamente para relanzar la vegetación devolviéndolo su vigor.

Entre los arboles frutales conducidos en tallo, el manzano es una de las especies que se prestan mejor a la cultura bajo esta forma acampanada y hueca.

La forma de vaso no se comercializa a menudo por los viveros. Con unos cortes de podador y un poco de paciencia, obtendrá en 3 o 4 años esta forma ideal para los jardines pequeños. La formación del vaso necesita la preparación de una armadura sobre la cual ataremos las ramas principales o brazos Esta infraestructura de sujeción puede ser temporal y reducirse a simples cercos de madera flexible (avellano) o permanente con una instalación de hierro. Estos cercos se espacian unos 50 cm aproximadamente y son sostenidos por piquetes o una armadura plantada en la tierra.

El año de la plantación, pode el retoño (árbol de un año sin ramas) a 30 cm de altura, por encima de tres o cuatros ojos para que se provoque la ramificación. A medida que los brotes salgan, átelos inclinando oblicuamente y después a la horizontal sobre la armadura para guiarlos.

El año siguiente guarde dos ojos sobre cada rama para obtener las seis u ocho ramas principales o brazos que serán levantadas y explotadas para la fructificacion. Átelas a medida que crezcan sobre los cercos.

Si la variedad o o el portador del injerto son vigorosos, podemos desdoblar las ramas para obtener los vasos de gran desarrollo de doce a dieciséis ramas.

Los años siguientes, los brazos obtenidos deben ser del mismo vigor. Levantelos simultáneamente podando por encima del ojo de cara (el brote que les mira) y sobre todo, todos a la misma altura.

No aumente su altura de más de veinte centímetros cada una para favorecer la aparición de ramificaciones laterales que llevarán la fructificacion.

Tradicionalmente el manzano para los jardines pequeños se cultiva de esta forma simple ajardinada, poco voluminoso y fácil de realizar. Puede ganar tiempo comprando un árbol ya formado en su vivero. Puede también, mas simplemente empezar su forma a partir de un retoño (árbol de un año sin ramas), a condición de que este esté injertado sobre un portainjertos enanizante (que da raíces débiles).

Para una buena formación, coloque las armaduras de sujeción. Se trata simplemente de un cable de hierro tendido entre dos piquetes a una altura de 40 a 80 cm.

Durante la plantación ate el retoño curvàndolo con precaución en un arco de aproximadamente 10 cm de radio sobre el cable de hierro. Suprima todos los brotes de la parte vertical. Pode la parte horizontal atada al cable de hierro en un ojo inferior (ojo que mira al suelo) a 20 o 40 cm de longitud según el vigor del sujeto. Las ramificaciones (podadas así para que la savia se concentre) que tienen frutas provendrán de los ojos laterales. Los ojos inferiores y los ojos superiores deben por tanto suprimirse para favorecer el nacimiento de las frutas. Hágalas saltar simplemente con la uña.

Los años siguientes la extensión el cordón se debe de hacer entre 20 a 30 cm al año (según el vigor) de manera a obtener de tres a cinco ramificaciones que darán frutas. Pode siempre la prolongación en un ojo interior.

Es interesante plantar varios arboles en una misma linea. La estética será en primer lugar agradable, y podrá así multiplicar las variedades y las cosechas. La separación varia de 2 a 4 metros según el vigor de la variedad. Podremos por ejemplo plantar al borde de una huerta.

El cordón puede ser también doble con un brazo a la izquierda y otro a la derecha sobre el cable de acero. Para hacerlo, pode el retoño unos 5cm por debajo del cable guardando los dos ojos superiores.

Los ramos que vienen de estos ojos se atarán de un lado y del otro del cable.

Esta forma de espaldar es sin duda la mejor forma de trabajar para el jardín de un aficionado. Sus cuidados y el crecimiento de las frutas son facilitados. Estos se obtienen por un equilibrio perfecto formado por dos bifurcaciones sucesivas.

Es verdad que es más cómodo procurarse una forma que ha sido hecha por el vivero, pero unos cortes con su podadora, un poco de paciencia le permiten crear esta forma rápidamente (3 a 4 años).

Para obtener una buena formación, ponga una armadura de sujeción. Tense horizontalmente dos o tres cables de acero espaciados aproximadamente de 50 cm de entre dos piquetes.

Ponga después sobre este soporte cuatro listones separados aproximadamente de 30cm.

Ponga dos barras horizontales, una sobre el primer cable a unos 20 o 30cm del suelo y otro 10 cm por encima.

Finalmente una estos dos listones por un trozo de madera en los dos ángulos rectángulos exteriores.

Obtendrá así la forma de su futuro espaldar.

El año de la plantación, pode el retoño (árbol de un año sin ramas) a aproximadamente 20cm de altura de forma que conserve los dos ojos opuestos (a la derecha y a la izquierda).

A medida que los brotes salgan, átelos acodandolos sobre la armadura para guiarlos y formar la primera U, horizontalmente sobre el listón de abajo y, verticalmente sobre los dos trozos de madera que separan los dos rectángulos exteriores.

Según el vigor de la variedad, esta operación le lleva a veces 2 años.

El año siguiente conserve las dos ramas laterales sobre cada prolongación (osea cuatro ramas) y efectúe la misma operación de tutorado, acodandolas a una decena de centímetros de su pie (de su nacimiento).

Las cuatro ramas obtenidas de esta forma son generalmente de un vigor idéntico ya que están todas implantadas al mismo nivel.

Los años siguientes, levante simultáneamente estas cuatro ramas podando por encima de un ojo de cara (brote que les mira) y todas a la misma altura.

Esta poda debe hacerse a un longitud de aproximadamente 20 cm cada una para favorecer la aparición de ramificaciones laterales que darán la fructificacion.

Haremos la distinción entre un seto adulto y un seto en formación. Para un seto adulto, actuaremos por podas de mantenimiento. Para un seto en formación, se trata de podas de formación destinadas a acompañar los vegetales hasta la altura adulta favoreciendo el desarrollo de las ramas laterales y evitando la desguarnicion de la base, y esto desde el primer año.

Para los setos libres únicamente la podadora está autorizada en estas formas irregulares. Suprima la madera muerta al interior evitando hacer agujeros. Antes de cada golpe de podadora, evalúe bien lo que va a suprimir.

Para los setos regulares no pode a ciegas, utilice una cuerda o hilo de hierro ( más resistente a los golpes de cizalla ) sobre unas estacas pinchadas en la tierra. La linea formada debe ser perfectamente horizontal ( ayúdese de un nivelador ). Corte después haciendo deslizarse la cizalla a lo largo del hilo de hierro.

Poda de formación de setos regulares:
El año de la plantación y los primeros años iguale toscamente las caras del seto. La base debe ser ligeramente más ancha que la cumbre para que todas las ramas puedan aprovechar el sol. Para los frondosos, suprima entre un 30 y 40% del brote del año y esto hasta llegar a la altura deseada. No podaremos la copa de las coníferas hasta que hayan llegado a la altura deseada. Mientras tanto, nos contentaremos con cortar las ramas laterales.

En unos años, su seto habrá llegado a su talla definitiva, no le quedará nada mas que efectuar podas de mantenimiento anuales para mantenerla bonita.

Periodos de poda de los setos:
La época de poda de los setos floridos es la misma que la de los arbustos de flores solitarias, es decir, después de la floración.
La época de poda de los setos regulares o de setos pantalla, depende del vegetal que compone estos setos.
Para los frondosos, pode en primavera ( abril ) y después a finales de septiembre.
Para las coníferas, pode en junio para aprovechar la frescura de los brotes primaverales. No pode después de septiembre porque los cortes cicatrizarán mal.

Atención a la velocidad de la cizalla a motor que ocasiona a veces, sobre todo para un novato, cortes poco afortunados difíciles de recuperar. Tómese todo su tiempo, tenga paciencia, sino utilice una cizalla manual que ofrece la ventaja de cortar prácticamente rama a rama.

La poda de arbustos consiste en suprimir ciertas partes con el objetivo de favorecer su vegetación y su floración.
Aunque la poda de formación ha sido generalmente empezada por el vivero, es bueno continuar al menos los 2 o 3 primeros años que siguen a la plantación, en función de la especie, la velocidad de crecimiento y la forma buscada.

El primer año después de la plantación, entre noviembre y marzo, pode las ramas la mitad aproximadamente para provocar la ramificación.
El segundo año de febrero a marzo, re equilibre la forma del arbusto si es necesario. Pode las ramas muy vigorosas mas cortas que las ramas débiles. Reduzca el conjunto del ramaje al menos un tercio, suprima las ramitas muy enclenques al pie del arbusto.
El tercer año se el arbusto presenta una asimétrica o está aun débil renueve la operación.

Los años siguientes, preserve la forma natural del arbusto. Suprima las ramas muertas, elimine después las ramas en doble ( esas que se cruzan y se encuentran en competencia con otras teniendo la misma dirección ).

Para obtener una buena floración, los arbustos de flores necesitarán una poda anual, al menos para des hacerlas de las flores marchitas. Si la floración es primaveral, espere el final de la floración para podar, de lo contrario eliminará las futuras flores. Si la floración es estival, pode a finales del invierno y siempre antes de que la vegetación empiece.

Atención no obstante porque ciertos arbustos toleran muy mal la poda. Se trata entre otras de la azalea, la camelia, el naranjo de Mejico, la jara, el rododendro...

En la plantación,
pode las ramas aproximadamente a la mitad para favorecer la formación de la mata. Después de la floración, pode con la podadora o con la cizalla los tallos que hayan florecido. Respete la forma de su lavanda.

Los años siguientes,
en marzo o abril, recorte los brotes del año anterior algunos centímetros. No corte jamás más allá de los ramos del año. La lavanda no debe agrandarse demasiado rápido, si no se va a desguarnecer en la base. Después de la floración, a finales del verano, pode los pies de la lavanda. Aproveche para recuperar las flores más perfumadas. Secuelas y perfume de esta forma sus armarios de ropa blanca!

Atención, no pode hasta la madera « seca » en el centro de la mata porque la lavanda traspasa bien ( la formación de nuevos brotes en la madera vieja es aleatoria). Para reformar un viejo pie de lavanda abandonado que ha subido muy alto, hay que podar en dos ojos bien visibles o en ramificaciones jóvenes. Una poda severa sin discernimiento está a menudo está a menudo condenado al fracaso. Es más fácil y más rápido de empezar desde cero con un nuevo pié.

Arbequina