CODIFICACIÓN

No hay una regla precisa para regar las plantas en maceta. Olvide los consejos de tipo « regar dos veces por semana » porque les animan a cometer errores, regando demasiado o no lo bastante. Es mejor evaluar las necesidades de la planta y responder a estas adaptándose. Si es un principiante, tranquilícese: lo hará bien rápidamente !

Empape la superficie de la tierra de la maceta y deje el exceso de agua colarse durante unos minutos. Poniendo la mano en la superficie de la tierra, sin apoyarse, se dará cuenta de la presencia del agua. Si espera un poco, por ejemplo, después de un día en el que no ha hecho mucho calor, la superficie le parecerá húmeda, ni empapada, ni seca. Si aprieta bien la tierra, puede que sienta mejor la sensación de humedad. Y si espera aun más, la sensación corresponde a la de tocar un superficie seca. Aun apretando fuertemente, imposible de detectar la presencia de agua. La tierra está por tanto seca al tocarla y hay que regar.

La cantidad que debe aportar varia según el volumen de la maceta y por tanto de la talla de la planta. Una maceta pequeña se deseca más rápidamente que una grande, que tiene más inercia. En la práctica, dele tanta agua como sea necesaria para que la superficie de la tierra no esté seca al tacto, pero tampoco empapada. No deje el platillo con agua permanentemente: las plantas no soportan tener sus raíces a remojo en el agua y estas se pudren, con muy pocas excepciones.

La forma más práctica de regar, es de poner en remojo la maceta en un cubo de agua durante una media hora, dejar el exceso escurrir y de volver a poner la planta en su sitio.

Es verdad que le quitan la tarea de regar. Pero no tienen solamente ventajas si no se usan con prudencia. Primero, no las use al exterior, úselas solo en interior. Después de una tormenta o de un chaparrón, se transformarían en acuario y sus plantas se pudririan rapidisimamente !

En interiores, resérvelas únicamente a las plantas robustas, que admiten ver sus raíces en contacto permanente con el agua, como los papiros ( Cyperus alternifolia). Para este tipo de vegetales, la maceta con reserva de agua es lo ideal.

De tanto regar con agua caliza, se forma una costra anti estética en la tierra e incluso al exterior de las macetas de tierra. Además de su aspecto nada estético, esta costra no es sana para la planta. Quitela cepillando la maceta y controle que riega lo más a menudo posible con agua que no sea caliza, como el agua de lluvia o el agua del grifo con el zumo de un limón por 5L de agua.

Ultima precaución cuando riega plantas en maceta, especialmente en interiores: vigile que el agua no esté demasiado fría. Un agua muy fría provoca un estrés importante en una planta de interior en invierno. Sus raíces pueden morir, haciéndola marchitarse aunque la tierra está encharcada!. Más vale dejar el agua ponerse a temperatura ambiente antes de usarla. O ponga agua templada ( unos 20°C) en la regadera a la hora de regar.

Cuando la tierra es pobre, como ocurre a menudo alrededor de las nuevas edificaciones, hay que pensar en aportar un complemento a las plantas. Los suelos de rellenos suelen ser pobres, y no pueden nutrir suficientemente a los vegetales, los cuales, sin morir, van a crecer lentamente. Del mismo modo, en una tierra normal pero cultivada desde hace mucho tiempo, los nutrientes pueden ser escasos para ciertos vegetales que plantemos en ella como, por ejemplo, los bambúes muy grandes, que son increíblemente ávidos de nutrientes. Por tanto, a no ser que tenga una tierra muy rica, más vale pensar en fertilizar sus plantas.

Existen tierras muy pobres, como los suelos llenos de guijarros y en pendiente, o tierras muy arenosas. Frente a este tipo de situaciones es indispensable fertilizar si se quiere obtener una plantación exuberante. Teóricamente habría que utilizar los vegetales en función de las posibilidades del suelo. En un suelo pobre es preferible plantar vegetales rústicos y dar prioridad a lo que crece mejor. Es la mejor solución si se busca el éxito en cuanto al cuidado, pero visualmente puede que no sea lo que a usted le gusta. Por tanto, si busca la exuberancia en un suelo pobre, prepárese para fertilizar sus plantas.

Cuando hablamos de fertilización, pensamos enseguida en los abonos, lo cual es un error, pues los abonos corresponden a materias de origen químico u orgánico (naturales) que liberan en el suelo elementos nutritivos. Es raro que un abono pueda servir por igual a todos los tipos de plantas, y de hecho suelen estar dirigidos a ciertos tipos de plantas. El único y verdadero abono polivalente es el compost. La materia orgánica (humus) obtenida mediante la descomposición de los residuos vegetales aporta todos los elementos nutritivos a las plantas del jardín cualquiera que sea su tipo. Además de con los abonos y el compost, podemos nutrir a nuestras plantas de otra forma, cubriendo los pies de materiales vegetales que van a descomponerse poco a poco. Los restos de lino, de cáñamo o las cascarillas de cacao, por ejemplo, tienen la facultad de descomponerse rápidamente en contacto con el suelo, nutriendo, consecuentemente, a las plantas más próximas. Preparar un compost y dejar los restos vegetales transformarse en humus a los pies de las plantas necesita cierto tiempo, por ello, cuando necesitamos ir rápido, el uso de los abonos permite ganar tiempo.

No hay que utilizar el abono de cualquier forma, pues ello podría desilusionarnos. El principal riesgo es aportarlos en exceso. Podríamos pensar que añadir un poco más de la dosis recomendada no puede hacer daño, pero en realidad herimos a la planta. Un vegetal, para explorar los recursos minerales del suelo forma un sistema de raíces tan abundante como le es necesario. Fabrica más en suelos pobres que en suelos ricos, donde los elementos nutritivos están disponibles con facilidad. Si añadimos demasiado abono, las raíces pueden encontrarse de repente desbordadas por los elementos nutritivos absorbiendo grandes cantidades, ocurriendo que mueren parcialmente o completamente.

Justo antes de que la estación empiece, favoreceremos el rebrote de las plantas. Las raíces están muy activas en ese momento y están listas para recibir los nutrientes. Les hace falta, por tanto, un abono que ponga a su disposición los nutrientes bastante rápido, pero no en gran cantidad, porque se corre el riesgo de producir quemaduras en el caso de excesos de abono. Un abono rico, de difusión rápida, pero bien dosificado es lo que requieren las plantas en los suelos pobre y los vegetales « glotones ». Si lo hace con la anterioridad suficiente, puede aportar un abono orgánico, con una difusión relativamente rápida, como los que se presentan en polvo. Si no, utilice los abonos orgánicos líquidos o los abonos sintéticos, que actúan ya sea inmediatamente (atención a la sobredosis) o lentamente (abono – lento).

En esta época los cultivos ya están desarrollados, incluso los estacionales. Si necesitan fertilizarse será con un abono de acción rápida. Encontrará en esta categoría abonos químicos y abonos orgánicos, como el guano, o la potasa en granulado. Actúan inmediatamente y cualquier sobredosis conlleva una quemadura de las raíces. Sin embargo, bien utilizados, devuelven el vigor a una planta desnutrida cultivada en maceta y que no tenemos tiempo de trasplantar inmediatamente o mantienen la fructificación de las verduras cargadas de frutos jóvenes. Los setos jóvenes, en pleno desarrollo y en un terreno pobre, apreciarán también estos aportes.

Cuando el verano está bien avanzado puede empezar a dar abonos lentos, de los cuales las plantas se beneficiarán durante el otoño e incluso en la primavera siguiente. Los abonos rápidos no deben usarse en plantas que ya empiezan a declinar, porque lo único que harían seria contaminar el suelo.

Las plantas entran en un periodo de descanso, aún si no pierden sus hojas o si florecen durante el invierno. Por este motivo no necesitan que se las nutra en este momento. La única fertilización que podría prever concierne a los abonos de liberación lenta, como huesos triturados o cuernos, al pie de los setos.

El abono estrella del invierno es, por supuesto, el estiércol. Ponga una capa de 5 a 15 cm sobre la tierra y a los pies de los cultivos, que se descompondrá lentamente y se obtendrá humos al principio de la primavera, cuando las plantas lo necesitan. Con el estiércol no se arriesga a una sobredosis. El mejor momento para ponerlo es enero-febrero. Si lo aplicamos antes, los nutrientes que contiene serian liberados por las lluvias del invierno. Por contra, si se extiende más tarde, no le dará tiempo a descomponerse para la primavera (nutrirá las plantas durante el verano).

ELEMENTOS FERTILIZANTES

El nitrógeno es el principal elemento que todas la plantas necesitan. Las plantas que nos interesan por su follaje ( las verduras de las que comemos las hojas, los setos, las plantas decorativas de follaje y el césped) necesitan más nitrógeno que de los elementos nutritivos restantes. El nitrógeno no debe, sin embargo, aportarse en demasiada cantidad, pues puede quemar las raíces si está excesivamente concentrado en un abono de liberación inmediata. En una planta que tenga poca necesidad de nitrógeno, un exceso de éste puede forzarla a producir hojas en detrimento de sus flores y de sus frutos (tomates, calabacines, etc.) ; por ello, no hay que abusar del nitrógeno y es mejor aportarlo en pequeñas cantidades para evitar las quemaduras. El nitrógeno se encuentra en casi todos los abonos. Todo lo que proviene de la descomposición de las partes verdes de los vegetales lo contiene.

El fósforo tiene la reputación de favorecer el vigor general de la planta y, sobre todo, del crecimiento de los tallos. El suelo tiene carencias de fósforo muy raramente y, si una planta no crece, puede estar seguro de que no está falta de fósforo sino de otro elemento nutritivo (nitrógeno o potasa, por ejemplo). Los árboles frutales tienen la fama de exigir más fósforo, especialmente en primavera. No sirve de nada abusar de éste.

Este elemento nutritivo sirve mucho a las plantas, sobre todo a aquellas de las que esperamos una floración generosa o una buena fructificación. Las verduras y frutas, las plantas vivaces de flores y los arbustos floridos, tienen una necesidad de potasa importante. En los suelos pobres vale la pena aportarlo a los cultivos durante la estación, por ejemplo a los pies de las plantas de tomates con sus frutos bien formados. La potasa se encuentra en las cenizas y en muchos de los abonos orgánicos o químicos.

Estos incluyen todos los otros elementos nutritivos, desde el calcio (cuyo exceso es tan dañino en los suelos calizos) hasta el boro. Los oligoelementos en general no faltan en el suelo. Pero si usa abonos simples, es decir, que solo contienen nitrógeno, o fósforo o potasa, se arriesga a una carencia de elementos nutritivos necesarios en dosis pequeñas. Las plantas no se verán bloqueadas porque les falta el nitrógeno o la potasa, pero si por algunos de los oligoelementos. Inteligente el que pueda adivinarlo, pues necesitaría un laboratorio entero para saberlo. La mejor solución es utilizar abonos que contengan oligoelementos o abonos orgánicos. Estos tiene la particularidad de contener impurezas químicas, que no son otra cosa que oligoelementos.

Las cifras que dan los fabricantes son a menudo superiores, pero no se fíe: estas se calculan en base a un tejado plano que recibe todas las lluvias, lo que no se da en la practica. A pesar de todo, la recuperación del agua de lluvia siempre vale la pena.

Encontrará en el comercio sistemas a conectar a un canalón, mas concreta mente a lo que llamamos el conducto de bajada. Los modelos sofisticados poseen un filtro que retira las hojas muertas, dejando pasar únicamente el agua limpia. Si recupera el agua directamente a la salida del tubo, recolectara el agua con impurezas, que podrían manchar su reserva de agua. El riesgo no es solo el encontrarse con un agua turbia si no más bien atascar su regadera o cualquier aparato de riego que utilice! Sepa por otro lado, que puede regar con un agua que no es cristalina. Incluso un agua « oxidada » puede servir para plantaciones robustas (coníferas, bambús...). Pero no es lo ideal !

La dificultad consiste en recolectar el agua en el momento en que las necesidades de su jardín son reducidas, del otoño hasta la primavera, para restituirla a los cultivos el resto del tiempo, cuando la lluvia escasea. Para ello, hay que proveer una cuba lo suficientemente voluminosa para « hacer el puente » entre dos episodios de lluvia.

En las regiones en las que los veranos son secos, considere una cisterna de gran capacidad (hasta 10m3, incluso más). Este tipo de cuba debe enterrarse mediante un excavación que se hará con una excavadora. Se trata de una verdadera inversión, que se amortiza en varios años.

En las regiones « bien regadas », unas cisternas de pequeña capacidad (1m3) bastarán para esperar las siguientes lluvias. Utilice una cisterna reservada a la recuperación de agua de lluvia y resista la tentación de reutilizar un tonel que haya contenido substancias peligrosas. Es potencialmente peligroso y nocivo para usted y para el medio ambiente.

Por otro lado, mire bien que la cisterna instalada le tenga la posibilidad de conocer la cantidad de agua que contiene sin tener que adivinarla: un indicador de nivel de agua es una opción interesante.

Si se piensa a menudo en la capacidad de almacenaje de agua de lluvia de la cisterna, no se piensa en la forma en la que el agua será disponible. Una vez el agua en la cuba, hay que extraerla para regar los pies de las plantas. Sin una pompa o un sistema de presurizacion, se cansará en seguida de regar con una regadera, aun si tiene sus ventajas !

Por lo tanto una pompa es necesaria. Existen kits completos, que no solamente incluyen una pompa, si no que además sacan el agua con presión, como si viniera de un grifo. Podrá entonces utilizar este agua en sus sistemas de irrigacion (tubos, mangueras, etc) que necesitan un poco de presión para funcionar.

Lo ideal seria purgar cada año la cuba, antes del otoño. El agua de lluvia transporta siempre fragmentos (trozos de hojas, ramitas, insectos, etc), la formación de cieno en el fondo es inevitable. Es aun más cierto si hay arboles que están cerca, o si el tejado tiene musgo. En las regiones frías, las cubas que no están enterradas pueden helarse completamente durante un invierno riguroso: vacielas para evitar que se agrieten bajo el efecto de la helada.

La poda de los arboles frutales tiene como objetivo facilitar y acelerar su fructificacion. Esta modifica las corrientes de savia y la disposición de las ramas. Para los arboles de pepitas, cortaremos principalmente en periodo de descanso vegetativo (en invierno, cuando los arboles no tiene hojas), se trata de una poda en seco. Para los arboles de huesos, preferiremos es una poda en verde a finales del verano para permitirle una mejor cicatrización.

En periodo de vegetación, la savia ascendente (bruta) favorece el desarrollo de las partes superiores de las ramas en detrimento de su base. La savia descendente (elaborada) esta cargada de azúcar. Esta se concentra sobretodo en las ramas orientadas hacia abajo.
Si el árbol frutal es demasiado vigoroso, tendrá tendencia a solo fabricar madera y por tanto no fructificara. Al contrario, si el árbol esta cubierto de frutas este terminara por morir de agotamiento, porque toda la savia elaborada servirá a alimentar las frutas en detrimento del árbol.

En los arboles de tallo (o pleno viento) el arraigo es fuerte y el ramaje debe extenderse para obtener frutos. La poda será por tanto moderada durante la juventud del árbol para permitirle desarrollarse correctamente.

Conténtese de tener una mejor vegetación de las partes exteriores en relación con el centro, menos expuesta a la luz.

Seleccione las ramas fuertes y difíciles para dar frutos. Pode por encima del brote orientado hacia el exterior. Estas ramas van entonces a dividirse y favorecer las más débiles.

Pode moderadamente los 2 o 3 primeros años para terminar la formación empezada en el vivero y luego pode cada 5 a 10 años para mantener el árbol.

La primera fructifican consecuente no se dará que hasta unos 5 a 10 años según las especies.

En las formas ajardinadas donde el arraigo es más débil, podaremos todos los años para debilitar los ojos y los órganos situados en la cara superior de las ramos.

Estos ramos son naturalmente favorables a la producción de madera, en provecho de los órganos situados en las caras inferiores o laterales (mejor alimentadas par la savia descendiente, la savia elaborada) que aseguran la fructificacion.

Pode, si posible, todos los años para continuar la formación empezada en el vivero, pero también obtener la fructificacion. La primera fructificacion se hará desde el segundo o tercer año.

En una palabra, busque siempre el equilibrio en las ramas pero también en el conjunto del árbol:
- Un árbol vigoroso no deberá podarse demasiado para sosegarle
- Un árbol que languidece o cubierto de frutas deberá podarse más severamente para relanzar la vegetación devolviéndolo su vigor.

Entre los arboles frutales conducidos en tallo, el manzano es una de las especies que se prestan mejor a la cultura bajo esta forma acampanada y hueca.

La forma de vaso no se comercializa a menudo por los viveros. Con unos cortes de podador y un poco de paciencia, obtendrá en 3 o 4 años esta forma ideal para los jardines pequeños. La formación del vaso necesita la preparación de una armadura sobre la cual ataremos las ramas principales o brazos Esta infraestructura de sujeción puede ser temporal y reducirse a simples cercos de madera flexible (avellano) o permanente con una instalación de hierro. Estos cercos se espacian unos 50 cm aproximadamente y son sostenidos por piquetes o una armadura plantada en la tierra.

El año de la plantación, pode el retoño (árbol de un año sin ramas) a 30 cm de altura, por encima de tres o cuatros ojos para que se provoque la ramificación. A medida que los brotes salgan, átelos inclinando oblicuamente y después a la horizontal sobre la armadura para guiarlos.

El año siguiente guarde dos ojos sobre cada rama para obtener las seis u ocho ramas principales o brazos que serán levantadas y explotadas para la fructificacion. Átelas a medida que crezcan sobre los cercos.

Si la variedad o o el portador del injerto son vigorosos, podemos desdoblar las ramas para obtener los vasos de gran desarrollo de doce a dieciséis ramas.

Los años siguientes, los brazos obtenidos deben ser del mismo vigor. Levantelos simultáneamente podando por encima del ojo de cara (el brote que les mira) y sobre todo, todos a la misma altura.

No aumente su altura de más de veinte centímetros cada una para favorecer la aparición de ramificaciones laterales que llevarán la fructificacion.

Tradicionalmente el manzano para los jardines pequeños se cultiva de esta forma simple ajardinada, poco voluminoso y fácil de realizar. Puede ganar tiempo comprando un árbol ya formado en su vivero. Puede también, mas simplemente empezar su forma a partir de un retoño (árbol de un año sin ramas), a condición de que este esté injertado sobre un portainjertos enanizante (que da raíces débiles).

Para una buena formación, coloque las armaduras de sujeción. Se trata simplemente de un cable de hierro tendido entre dos piquetes a una altura de 40 a 80 cm.

Durante la plantación ate el retoño curvàndolo con precaución en un arco de aproximadamente 10 cm de radio sobre el cable de hierro. Suprima todos los brotes de la parte vertical. Pode la parte horizontal atada al cable de hierro en un ojo inferior (ojo que mira al suelo) a 20 o 40 cm de longitud según el vigor del sujeto. Las ramificaciones (podadas así para que la savia se concentre) que tienen frutas provendrán de los ojos laterales. Los ojos inferiores y los ojos superiores deben por tanto suprimirse para favorecer el nacimiento de las frutas. Hágalas saltar simplemente con la uña.

Los años siguientes la extensión el cordón se debe de hacer entre 20 a 30 cm al año (según el vigor) de manera a obtener de tres a cinco ramificaciones que darán frutas. Pode siempre la prolongación en un ojo interior.

Es interesante plantar varios arboles en una misma linea. La estética será en primer lugar agradable, y podrá así multiplicar las variedades y las cosechas. La separación varia de 2 a 4 metros según el vigor de la variedad. Podremos por ejemplo plantar al borde de una huerta.

El cordón puede ser también doble con un brazo a la izquierda y otro a la derecha sobre el cable de acero. Para hacerlo, pode el retoño unos 5cm por debajo del cable guardando los dos ojos superiores.

Los ramos que vienen de estos ojos se atarán de un lado y del otro del cable.

Esta forma de espaldar es sin duda la mejor forma de trabajar para el jardín de un aficionado. Sus cuidados y el crecimiento de las frutas son facilitados. Estos se obtienen por un equilibrio perfecto formado por dos bifurcaciones sucesivas.

Es verdad que es más cómodo procurarse una forma que ha sido hecha por el vivero, pero unos cortes con su podadora, un poco de paciencia le permiten crear esta forma rápidamente (3 a 4 años).

Para obtener una buena formación, ponga una armadura de sujeción. Tense horizontalmente dos o tres cables de acero espaciados aproximadamente de 50 cm de entre dos piquetes.

Ponga después sobre este soporte cuatro listones separados aproximadamente de 30cm.

Ponga dos barras horizontales, una sobre el primer cable a unos 20 o 30cm del suelo y otro 10 cm por encima.

Finalmente una estos dos listones por un trozo de madera en los dos ángulos rectángulos exteriores.

Obtendrá así la forma de su futuro espaldar.

El año de la plantación, pode el retoño (árbol de un año sin ramas) a aproximadamente 20cm de altura de forma que conserve los dos ojos opuestos (a la derecha y a la izquierda).

A medida que los brotes salgan, átelos acodandolos sobre la armadura para guiarlos y formar la primera U, horizontalmente sobre el listón de abajo y, verticalmente sobre los dos trozos de madera que separan los dos rectángulos exteriores.

Según el vigor de la variedad, esta operación le lleva a veces 2 años.

El año siguiente conserve las dos ramas laterales sobre cada prolongación (osea cuatro ramas) y efectúe la misma operación de tutorado, acodandolas a una decena de centímetros de su pie (de su nacimiento).

Las cuatro ramas obtenidas de esta forma son generalmente de un vigor idéntico ya que están todas implantadas al mismo nivel.

Los años siguientes, levante simultáneamente estas cuatro ramas podando por encima de un ojo de cara (brote que les mira) y todas a la misma altura.

Esta poda debe hacerse a un longitud de aproximadamente 20 cm cada una para favorecer la aparición de ramificaciones laterales que darán la fructificacion.

Haremos la distinción entre un seto adulto y un seto en formación. Para un seto adulto, actuaremos por podas de mantenimiento. Para un seto en formación, se trata de podas de formación destinadas a acompañar los vegetales hasta la altura adulta favoreciendo el desarrollo de las ramas laterales y evitando la desguarnicion de la base, y esto desde el primer año.

Para los setos libres únicamente la podadora está autorizada en estas formas irregulares. Suprima la madera muerta al interior evitando hacer agujeros. Antes de cada golpe de podadora, evalúe bien lo que va a suprimir.

Para los setos regulares no pode a ciegas, utilice una cuerda o hilo de hierro ( más resistente a los golpes de cizalla ) sobre unas estacas pinchadas en la tierra. La linea formada debe ser perfectamente horizontal ( ayúdese de un nivelador ). Corte después haciendo deslizarse la cizalla a lo largo del hilo de hierro.

Poda de formación de setos regulares:
El año de la plantación y los primeros años iguale toscamente las caras del seto. La base debe ser ligeramente más ancha que la cumbre para que todas las ramas puedan aprovechar el sol. Para los frondosos, suprima entre un 30 y 40% del brote del año y esto hasta llegar a la altura deseada. No podaremos la copa de las coníferas hasta que hayan llegado a la altura deseada. Mientras tanto, nos contentaremos con cortar las ramas laterales.

En unos años, su seto habrá llegado a su talla definitiva, no le quedará nada mas que efectuar podas de mantenimiento anuales para mantenerla bonita.

Periodos de poda de los setos:
La época de poda de los setos floridos es la misma que la de los arbustos de flores solitarias, es decir, después de la floración.
La época de poda de los setos regulares o de setos pantalla, depende del vegetal que compone estos setos.
Para los frondosos, pode en primavera ( abril ) y después a finales de septiembre.
Para las coníferas, pode en junio para aprovechar la frescura de los brotes primaverales. No pode después de septiembre porque los cortes cicatrizarán mal.

Atención a la velocidad de la cizalla a motor que ocasiona a veces, sobre todo para un novato, cortes poco afortunados difíciles de recuperar. Tómese todo su tiempo, tenga paciencia, sino utilice una cizalla manual que ofrece la ventaja de cortar prácticamente rama a rama.

La poda de arbustos consiste en suprimir ciertas partes con el objetivo de favorecer su vegetación y su floración.
Aunque la poda de formación ha sido generalmente empezada por el vivero, es bueno continuar al menos los 2 o 3 primeros años que siguen a la plantación, en función de la especie, la velocidad de crecimiento y la forma buscada.

El primer año después de la plantación, entre noviembre y marzo, pode las ramas la mitad aproximadamente para provocar la ramificación.
El segundo año de febrero a marzo, re equilibre la forma del arbusto si es necesario. Pode las ramas muy vigorosas mas cortas que las ramas débiles. Reduzca el conjunto del ramaje al menos un tercio, suprima las ramitas muy enclenques al pie del arbusto.
El tercer año se el arbusto presenta una asimétrica o está aun débil renueve la operación.

Los años siguientes, preserve la forma natural del arbusto. Suprima las ramas muertas, elimine después las ramas en doble ( esas que se cruzan y se encuentran en competencia con otras teniendo la misma dirección ).

Para obtener una buena floración, los arbustos de flores necesitarán una poda anual, al menos para des hacerlas de las flores marchitas. Si la floración es primaveral, espere el final de la floración para podar, de lo contrario eliminará las futuras flores. Si la floración es estival, pode a finales del invierno y siempre antes de que la vegetación empiece.

Atención no obstante porque ciertos arbustos toleran muy mal la poda. Se trata entre otras de la azalea, la camelia, el naranjo de Mejico, la jara, el rododendro...